trek népal langtang

En hiver, le pays est calme, vidé de son flot de voyageurs saisonniers. Il y a très peu de précipitations, un ciel bleu azur, la période idéale pour partir sur les sentiers du Népal et voler quelques images des plus hauts sommets du monde.

La plupart des cols au-dessus de 5000 mètres sont bloqués par l’enneigement, mais les treks du camp de base de l’Everest, de la vallée du Langtang, ou encore certaines randonnées dans les Annapurnas, sont possibles. Il convient bien sûr de s’équiper correctement ! Un duvet confort – 15 degrés ne sera pas de trop. On prendra aussi des vêtements thermiques, une doudoune d’expédition ainsi que gants, bonnets, et… de la crème solaire ! Le soleil peut être féroce à cette période et à cette altitude. On n’oubliera pas non plus de bonnes chaussures imperméables et des crampons légers.
 

ApprochE

Fin février, une fenêtre de onze jours se libère dans mon emploi du temps, que je compte bien mettre à profit. Mon choix se porte sur la vallée du Langtang, à une journée de bus au nord de Kathmandu. C’est avec une certaine excitation que je quitte au lever du soleil mon appartement pour rejoindre une gare routière située sur la Ring Road, le périphérique de Kathmandu au plus près des grands treks du Népal. Je trouve une cabane de tôles ondulées où un flot de voyageurs locaux s’agglutine pour entrer dans des bus d’un autre âge. Préférant l’aventure au confort, je suis servi ! Après huit heures de route à "se faire secouer comme une sardine dans sa boite de conserve", c’est un soulagement de dérouler des jambes.

Je rejoins la tea-house de Syabru Bensi, point de départ du trek vers le Langtang. Sur le perron, je laisse la quiétude des lieux m’envahir. Un troupeau de chèvres traverse la ruelle principale, et des drapeaux de prière bouddhistes flottent sous la lumière descendante du soleil. Ce soir, un nepali dal bhat (riz et lentilles) préparé par mes hôtes tibétains du Lama Hotel ravira mes papilles.
 

Premiers pas

En respectant les paliers d’acclimatation, cet itinéraire accessible nécessite trois jours pour accéder à Kyanjin Gompa, située à près de 4000 mètres d’altitude. La flore tropicale fait place à des forêts de pins et rhododendrons, qui à leur tour s’effacent pour révéler un paysage entièrement minéral. Seules deux couleurs subsistent, le blanc de la neige et le noir de la roche. La montée progressive le long de la rivière Langtang Khola laisse le temps d’absorber le changement de décor. Le rythme de la marche apaise, et l’effort de la journée me fera dormir d’un sommeil de plomb. Je reprends le contrôle du temps, et la vie redevient simple, rythmée pas la course du soleil dans le ciel.

Etant un des rares randonneurs à cette époque de l’année, les habitants de Kyanjin Gompa prennent le temps de discuter, permettant une rencontre authentique au sein de leur village. La frontière avec le Tibet est toute proche, à l’échelle de l’Himalaya bien sûr, et nombreux sont les Tibétains qui ont trouvé refuge au Népal après l’invasion chinoise.
 

Là-haut

Les toits colorés de Kyanjin Gompa contrastent avec le paysage noir et blanc, créant une atmosphère de bout du monde. Et pourtant, le lodge où je passe la nuit propose le wi-fi ! Je ne cèderai pas à la tentation, je préfère l’ascension du Kianji Ri (4774 m), qui offre une vue à 360° sur un cirque montagneux avec entre autres le Langtang Lirung (7227 m) et le Baden Powell (5825 m). Le souffle coupé par la beauté du paysage et l’altitude, des nuages ascendants me forcent à écourter ma contemplation. Je rejoins le lodge, qui à défaut de chaleur — il fera – 10 °C à l’Intérieur cette nuit-là — offre un certain confort.

Le retour est bien plus rapide, et le corps acclimaté à l’altitude mais aussi à la marche, je descends en une journée ce que j’ai monté en trois ! Là encore, le choc est progressif, mais appréciable, car 2000 mètres plus bas, ce sont presque 20 °C de gagnés ! Je décide d’ailleurs de profiter un peu plus longtemps de ces températures clémentes en passant deux jours dans le village de Thalu Syabru où je vis au rythme des locaux.
 

Lacs de Gosainkund

Je monte le versant opposé de cette immense vallée avec pour aller jeter un coup d’œil aux lacs de Gosainkund, hauts lieux d’un pèlerinage hindou qui a lieu chaque année à la pleine lune, entre la mi-juillet et la mi-août. Des milliers de pèlerins venus des quatre coins du pays s’y réunissent pour prendre un bain rituel en l’honneur du dieu Shiva. Celui-ci aurait créé les lacs d’un seul coup de son trident !

En été, les fidèles font face à des pluies torrentielles, des sentiers boueux et des sangsues. Il me faudra monter, remonter, sur une sente recouverte d’une épaisse couche de neige. A Laurebina, mon point de chute avant les lacs, je longe une large crête et sors de la forêt pour retrouver la haute altitude. La vue sur les sommets environnants est époustouflante, avec toujours le Langtang Lirung en ligne de mire, mais aussi le Ganesh Himal (7429 m) et ses sommets annexes.

Le point fort de ce trek sera surement l’escapade matinale à Gosainkund, où je ne verrai que les trois premiers lacs — le col de Laurebina qui permet de rejoindre Kathmandu via Helambu étant bloqué par la neige. Le sentier pour y accéder est totalement enneigé, les crampons obligatoires, et il faut se faire léger sur certains passages. Mais la récompense est à la hauteur ! Le temps semble comme figé, et la vie absente. Les lagunes sont entièrement recouvertes de neige, et l’atmosphère est incroyable. Imaginer que des milliers de pèlerins se retrouvent ici semble totalement irréel. Je ne m’attarde pas dans ce lieu magique : une longue journée de marche m’attend pour rejoindre la vallée, 2000 mètres plus bas, quittant ce monde pour des hauteurs plus adéquates pour l’homme.

Un dernier lodge et un trajet en bus rock’n roll me ramènent à la réalité de la chaotique Kathmandu. Quelques jours seront nécessaires pour me réhabituer aux rues grouillantes de vie de la capitale, la tête remplie de souvenirs et d’une énergie nouvelle.

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